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1、魏晋风和晋制的区别：【连载】中国各朝代的服饰与妆容——魏晋南北朝

服饰篇：

魏晋南北朝，又称三国两晋南北朝，是中国历史上政权更迭最频繁的时期，主要分为三国（曹魏、蜀汉、东吴）、西晋、东晋和南北朝时期。

魏晋时，中原服饰基本承袭了秦汉的旧制，不过“蛮夷入主中原”，非汉民族在中原建立了政权，在这个社会大动乱的时期，政权更迭非常的频繁，北方民族与中原汉族之间在服饰上互相取长补短，以图其新。宋儒学之士朱熹曾说：“今之公服，乃夷狄之戎服，自五胡之末流入中国。”这个时期也是最富个性审美意识的朝代，此时玄学的兴起、佛教的输入、道教的勃兴，思想界呈现出儒道佛三家相互对抗又相互融合的情景。佛教推行少思寡欲，清净无为的出世思想与中国道家的本土思想的相同之处，使得当时推崇玄学、清淡的汉族士大夫阶层更易接受。文人雅士纷纷毁弃礼法，崇尚“老庄”思想，讲究“无为”、“遁世”。

（敦煌壁画，图片来源于网络）

政治动荡、经济衰退，文人欲实现政治理想又怯于宦海沉浮。加上佛教思想与道教思想的碰撞，显示在穿着上往往是蔑视礼教，不拘礼法，率性自然，放浪形骸，甚至袒胸露脐、披发跣足。此时的服饰上承秦汉、下启唐宋，也成为中国服饰史上的第二次改革。

“褒衣博带”也因此成为了魏晋时期的普遍服装形式。不仅兼有广、狭两种形式，还演变出一些新的服饰风格，如上衣紧身、窄袖，衣袖从肘部开始做得特别宽，几乎可以拖到地面，下裳宽大博广，被东晋学者干宝在《晋记》中称其为“上俭下丰”。衣料以柔软轻薄为主，腰间系长带，有的还披散衣襟。众所周知的竹林七贤，不仅喜欢穿着此装，还以蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。魏晋的名士们多光身着宽大外衣，或者外衣内着一件类似今天吊带衫的奇特内衣，并不穿中衣，此衣式仅见于这一时代。此时也形成了一种独特的风格，即著名的魏晋风度。

（竹林七贤，图片来源于网络）

魏晋南北朝时期的女装承袭秦汉遗风，在传统服制的基础上加以改进，并吸收借鉴了少数民族服饰的特色，创造了奢靡异常的女装风貌。女子服饰长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。当时在服装和配饰的细节处理更为倾向于“繁华、奢丽、脱俗、飘逸”的风格。另外，如北齐妇女戴用的幂、穿着的皮靴、缘边袍、系扎的革带等，都为汉族人民所吸收，并流传到了后代。

（顾恺之 洛神赋图 局部，图片来源于网络）

北方的少数民族不像汉族那样将头发束成发髻，他们或将头发编成辫子，或披散头发，或将部分头发剪掉。因此，他们就不需要使用冠、簪等用品，也就没有汉族最为重视的冠冕制度了。他们习惯于在头上戴各种帽子，根据记录北朝史实的《邺中记》、《北史》等文献记载，当时有“金缕合欢帽”、“突骑帽”、“面帽”等多种帽式。

纶巾，是幅巾的一种，一般以丝带织成，为三国时期士人流行的服饰装扮。幅巾束守，即不戴冠帽，只以一块帛巾束首，始于东汉后期，一直延续到魏晋仍十分流行，对唐宋时期的男子首服也有一定的影响。

汉朝的巾帻依然流行，但与汉朝不同的是，巾、帻后逐渐加高，中呈平型，体积则缩小至顶，帻上横插簪笄。簪笄质料因戴者身份而为犀玉骨角不等，称为平巾帻或小冠。小冠加用黑漆细沙而制成笼巾，叫笼冠。是魏晋南北朝时期的主要冠饰。它的制作方法是在冠上用经纬稀疏且轻薄的黑色丝纱，上面涂漆水，使之高高立起。里面的冠顶隐约可见。因为以黑漆细纱制成，又称“漆纱笼冠”。

（漆纱笼冠，图片来源于网络）

明的女子们发明了“帔子”，出门的时候披在肩上用来遮风暖背。形似围巾，交于领前而自然垂下。渐渐地人们又发现帔子随风飞舞时飘飘欲仙，很是动人。索性就把它加长变薄演化成敦煌壁画里飞天肩上那种样子了。它的装饰价值也因此大于了实用价值，而今天的披肩也正是由此演化而来的。简文帝“散诞披红帔，生情约新黄”一诗描写了女子披戴后的形象。它一直到隋唐时期仍被广泛采用。

女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。是一种“腰间小衣”，是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。也称兜肚，以正方或菱形衣片最为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋和无袋之分。中国古代的内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。

魏晋南北朝时期的衣裳最具特色的有三种，一是大袖衫，二是裤褶与裲裆，三是不拘仪表的宽袍。

魏晋时期男子穿着以长衫为尚。衫在魏晋之时不仅是玄者所着，而且也是上流社会的服饰特征之一。它是在传统的汉服的基础上发展起来的。有单夹二式，以练、纱、罗为材料，通常制成对襟，两襟之间用襟带相连。色彩则以素雅者居多，尤以白色。当时的衫与现在的衫是不同的，其形制与袍相仿，只是袖口不同，袖口有祛者为袍，无祛者则为衫。《释名·释衣服》称:“衫，衣无袖端也。”指的就是袍与衫的区别所在。也就是衫不收袖口，不施祛口，袖口宽敞，此时的衫袖口的宽度在我国历史中除宋代外可为最宽。“凡一袖之大，足断为两，一裙之长，可分为二。”转相流传，成为风俗，并一直影响到南朝服饰。此时的衫上自王公名士，下至黎庶百姓，皆以宽衫大袖、褒衣博带为尚。不过底层劳动者虽也是以宽衣敞袖为尚，只是下地干活时，仍是短衣长裤，下缠裹腿。

（图片来源于网络）

此时还流行裤褶，晋朝崔豹《古今注》云：“袴，盖古之裳也。周武王以布为之，名曰褶。”裤褶之名起于汉末，原是北方游牧民族的传统服装。褶作为北方少数民族服饰，与汉族传统服饰的宽袍大袖是不同的，其典型特点是短身、左衽，衣袖相对较窄。不过在长期的民族大融合中，汉族人接受了褶并做了一些创新，把原本细窄的衣袖改为宽松肥大的袖子，衣襟也改为右衽。褶上衣的下摆有整齐划一的，也有正前方两个衣角错开呈燕尾状的。东晋葛洪的《抱朴子》有记：“丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖袂财制，日月改易，无复一定。乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细，所饰无常，以同为快。”不过“所饰无常”并非无可把握。

（图片来源于网络）

裤褶的下装是合裆裤，这种裤装最初是很合身的，细细的，行动起来相当利落，适合骑马奔驰和从事劳动。传到中原以后，尤其是当某些文官大臣也穿着裤褶上朝时，引起了保守派的质疑，认为这样两条细裤管立在朝堂之上不合体统，与古来礼服的上衣下裳样式相去甚远。因此，有人提出了一个折衷的办法，将裤管加肥，这样立于朝堂宛如裙裳，待抬腿走路时，仍是便利的裤子。可是，裤管太肥大，有碍军阵急事。于是，便将裤管轻轻提起然后用三尺长的锦带系在膝下将裤管缚住，这样就又派生了一种新式服装——缚裤。晋南北朝时期，汉族上层社会男女也都穿裤褶，脚踏长靿靴或短靿靴。这种形式反过来又影响了北方的服装样式。

魏晋南北朝时期妇女的裤，一种是带条纹的小口裤，较窄瘦，是西北少数民族服装的式样，曾一度流行于士庶女子或婢仆之中。另一种是比较宽阔的大口裤，北方妇女穿此裤时，都把裤腿上提于膝下，用丝带系缚，这种方式大多为劳动妇女或婢仆等所喜用。魏晋时期，采桑妇女穿袍服、围裳，百姓女子穿上俭下丰服装；南北朝时期的百姓妇女梳丫髻、穿宽袖短衣、长裙，侍女梳环髻、穿对襟衣。

所谓裲裆，源自北方民族，流行于南朝齐梁之间。起初是由军戎服中的裲裆甲演变而来。《释名·释衣服》称：“裲裆，其一挡胸，其一挡背也。”这种衣服不用衣袖，只有前后两片衣襟，比半臂小，质以布帛，肩部用皮制的褡襻连缀，腰部用皮带系扎。裲裆可保身躯温度，而不使衣袖增加厚度，以使手臂行动方便。裲裆有单、夹、皮、棉等的区别，裲裆起初虽为男子服饰，沿用到唐宋以后，男女皆服。既可着于衣内，也可着于衣外，《玉台新咏·吴歌》：“新衫绣裲裆，连置罗裙里。”描写的是妇女在里面穿裲裆；《晋书·舆服志》：“元康末，妇人衣裲裆，加于交领之上。”描写的是把裲裆穿在交领衣衫之外。是裲裆穿法在今天服饰中的延续和残留，只不过今天穿的不是裲裆，而是坎肩。

魏晋妇女襦裙多承汉制，有衫、袄、襦、裙之分。明显特征为上俭下丰， 上衣较短，衣身变得细瘦，紧贴身体；交领上襦，分为斜襟和对襟两种领形，开始袒露小部分颈部和胸部；衣袖变得又细又窄，但在小臂部突然变宽；在袖口、衣襟、下摆等处装饰不同色彩的缘边；头部多会加假发。下著条纹间色裙，较为宽广，腰用帛带系扎，衣裙之间还有一条围裳，以便束腰。

穿裤和短上襦，合称襦裤，但贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、廝徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。贵族是不能穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。

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此时还有一种外层上襦是半袖的款式。《释名 释衣服》中记载：“半袖，其衣袂翩翩，襦而施袖也。“在随葬的衣服疏中也有“故紫绫半裕一领”的记载，这个半裕，据专家分析就是指的半袖。此外，时尚的古人还会在半袖的袖口处用精致的缘饰作为点缀，为整套衣服增添几分甜美的气息。

腰襕就是从上衣中腰部的位置向下拼接两个衣服的布片，可以起到一定的装饰作用。这是上襦衣摆的位置拼接出来的一块布，侧边不开叉，可同色也可异色。有两种穿法，一种是厌腰穿法，另一种是外出穿法，第二种穿法，异色腰襕会显得更加亮眼。

衫裙是魏晋女子的常服，上衣的衫紧身合体，袖子宽肥；女裙的款式丰富多样，有条纹间色裙、绛纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯纹罗裙等，做工都非常精细。这一时期女裙的长度和式样都在不停地变化：有的裙子下摆加长，拖曳在地；有的裙子裙腰升高，裙幅增加，还增加许多褶裥，整个裙子造型呈上细下宽的喇叭形，这种上俭下丰的样式增加了视觉高度，给人瘦瘦长长的美感。再加上众多精美的首饰相配，华丽之风跃然而出。同时也能够展现出魏晋女子潇洒俊美的风度。

在妇女中也流行一种杂裾垂髾服，男子不穿的深衣在妇女中流行并有所发展。将下摆裁剪成数个三角形，上宽下尖，层层相叠，因形似旌旗而称髾。围裳中伸出两条或数条飘带，称为襳，这种装饰始于东汉，走动时可以起助长动姿的作用。这种形式的出现，也和中国丝绸原料轻柔的质感有关。因为飘带拖得较长，走起路来带动下摆的尖角随风飘起，如燕子轻舞，煞是迷人，“褒衣博带、华袿飞髾”极致奢华！南北朝时，这种髾去掉了长可拽地的飘带，将尖角的“燕尾”大大加长，使两者合为一体。

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为了追求那种若隐若现的效果，当时女装的面料大量采用了轻软细薄的罗沙等精细丝织品。轻而薄的衣服，加上紧凑贴身的新样式，充分体现了女子体貌的动人之处。由于女装过于轻薄，女子们就将多层衣裳组合起来穿，这样就出现了一种新的服装款式——抱腰。它的外形有些像一条极短的短裙，穿时围在腰间，用丝带系住。　也因此，当时的衣服无法御寒。于是，聪明的妇女便发明了上文说的“帔”。

南北朝时期随着胡服盛行，服饰纹样从内容到形式都发生了空前的变化。此时画工和工艺技巧都已不及东汉精美，这也意味着东汉式动物云气纹已经衰退过时。佛教艺术也影响了汉服的形制纹样。魏晋之初，织锦有了很大发展，当时锦缎上的花纹风格及主题也较之两汉有了极大的不同，纹样结构，受到了西方影响，而狮子、大象乃至神像大都随佛教而来。但是这些变化并不拘泥于形式，而是互相杂糅，构成了汉民族的新的审美趣味，如天王化生纹属佛教影响与东汉传统吉祥铭文的结合；孔雀联珠罗是波斯、印度及中国文化特征相结合而来的典型纹样。南北朝的卷草花纹则是在汉朝的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴秀丽而又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。同时魏晋南北朝时期的服饰纹样还有大登高、小登高、大博山、凤凰锦、朱雀锦等。

（图片来源于网络）

魏晋南北朝时期，女子多穿履、靴等，有皮履、丝履、麻履、锦履等。凡娶妇之家先下丝鞋为礼。鞋子的形式有风头履、聚云履、五朵履；宋有重台履；梁有分梢履、立风履、笏头履、五色云霞履；陈有玉华飞头履；西晋又有鸠头履。有的以形式定名，有的以色饰定名。其中各种履不一定都是妇女所穿。在史书中还提到一种名叫“尘香”的鞋子，是用薄玉花作为装饰，里面装有龙脑等香料，名为“尘香”，是妇女在睡觉时穿的鞋子。重台履是厚底鞋，男女都有之，因为南北朝时男足女足无异样。还有加以锈纹的履，例如陆机《织女怨》有“足蹑刺绣之履”；梁时沈约有“锦履并花纹”。另外木屐在当时也为妇女穿着。中国的鞋头非常有特色，露在衫裙的外面，可以免得前襟挡脚，又可以作为装饰，即突出了鞋子的实用性又兼顾了美观。　

官服就是当官上朝时的正式服装。魏晋南北朝都是世家子弟，每个人基本都有官职，所以每个人都有官服。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。

通天冠服，魏晋南北朝时期各王朝均以此服作为天子的朝服，也是次等的礼服。着绛纱袍，皂缘中衣，黑鞋。礼服中最大的礼服祭服，除了北周以外，仍然只有一种，与汉朝形式大致相同，只是衣裳的主色稍有差异。平冕服中各级的形式、服色大致相同，唯有衣裳上的章纹根据级别的高低有所区分。天子用十二章，三公诸侯用山龙等九章，九卿以下用华虫等七章，天子用刺绣文，公卿用织成文。委貌冠服，为公卿行卿射礼之礼服。衣黑而裳素，中衣以皂缘为领袖。

魏晋时期规定宫中朝服用红色、常服用紫色、白色则为平民百姓的服色。南北朝时期创立了五等官服制度：朱、紫、绯（深红色）、绿、青。郊庙祭服穿黑色深衣，蚕祭穿缥(浅青)色深衣。

由于战争频繁，魏晋时期的武士胄甲，在原来基础上有很大发展。比较典型的有筒袖铠、两裆铠及明光铠等。筒袖铠一般都用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片，前后连属，肩装筒袖。头戴兜鍪，顶上多饰有长缨，两侧都有护耳。两裆铠服制则与两裆衫比较接近，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子，也有兽皮制作的。据记载当时武卫服制，有“平巾帻，紫衫，大口裤，金装两裆甲”、“平巾帻，绛衫”、“大口裤褶，银装两裆甲”。穿两裆铠，除头戴兜鍪外，身上必穿裤褶，少有例外。明光铠是一种在胸背装有金属圆护的铠甲。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。这种铠甲到了北朝末年，使用更加广泛，并逐渐取代了两裆铠的形制。

（图片来源于网络）

妆容篇：

由于儒学的没落和玄学的兴起，魏晋时期不论男女，均追求以漂亮的外在风貌来表达超凡的内在人格。佛教东传，南北迁徙交流令魏晋人眼界大开，再加上后宫佳丽、家伎舞女数量实在众多，她们必须以独特的妆容来吸引主人的目光，种种原因促成了魏晋南北朝时期彩妆的爆发式的发展。

胭脂是上红妆必不可少的伙伴。在魏晋南北朝人爱美思潮的烘托之下，此时胭脂的制作也大胜于秦汉。绵胭脂、金花胭脂这两种方便携带的胭脂便隆重现世了。将丝绵裹成卷，浸染红蓝花汁，魏晋南北朝女子们常用来敷面或抹唇，这便是绵胭脂。金花胭脂，一听名字便觉得美丽。它确实也与“金”有缘。金箔、纸片，浸染于红蓝花汁中荡漾，再将它加工做成薄片状，不仅美观而且还便于携带。这应该是女子们外出携带的胭脂。若女子们想要补妆，拿出金花胭脂，将唾沫微微蘸点于其上，它便渐渐溶化散开来，女子们只需要轻轻粘一点，便可以涂抹于面颊、点注于嘴唇。俏妆胭脂，红粉佳人。因了俏妆的魔力，缺陷也能诞生出美，这就是“面靥妆”。

长眉，即是一种眉心相连的眉妆。在眉妆上，魏晋南北朝最为流行的仍然是汉朝的蛾眉、长眉与广眉。晋代的《古今注》中便写道：“今人多作娥眉。”南朝沈约《拟三妇》诗中有：“小妇独无事，对镜画蛾眉。”此时的长眉在汉朝的基础上更有发展。《妆台记》中叙“魏武帝令宫人扫青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙蛾妆；齐梁间多效之”。长眉既是一个时代的审美主流，又蕴含着复古之情。至于广眉，在十六国时期出土的一系列女乐伎壁画中多见广眉，其所展现的旷达随性的气质，在今天看来依然动人。

（图片来源于网络）

八字眉，晋葛洪《抱朴子·祛惑》云：“世云尧眉八彩，不然也。直两眉头甚竖，似八字耳。”李商隐《蝶三首》中描写南朝宋武帝之女寿阳公主时也曾写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”公主连出嫁也画八字眉，可见其流行程度。

此时的妆容也开始更加大胆，出现了白妆、晕红妆、紫妆、斜红妆、额黄妆、寿阳妆等等。

白妆，即以白粉敷面，两颊不施胭脂，此种妆容多见于宫女。《中华古今注》云：“梁天监中，武帝诏宫人梳回心髻、归真髻，作白妆青黛眉。”这种妆式多追求素雅之美，颇似先秦时期的素妆。

（洛神素雅的白妆青黛眉，图片来源于网络）

晕红妆，即以胭脂、红粉涂染面颊，此种妆容比较浓艳。温庭筠《靓妆录》中记载有：“晋惠帝令宫人梳芙蓉髻，插通草五色花，又作晕红妆。”

紫妆，即以紫色的粉拂面而成。紫粉最初多用米粉、胡粉掺落葵子汁调和，呈浅紫色。相传为魏宫人段巧笑始作。晋崔豹《古今注》载：“魏文帝宫人绝所宠者，有莫琼树、薛夜来、田尚衣、段巧笑四人，日夕在侧。……巧笑始以锦衣丝履，作紫粉拂面。”以现代化妆的经验来看，黄脸者，多会以紫色粉底打底，以掩盖其黄色皮肤。

徐妃半面妆，顾名思义，即只妆饰半边脸面，或是给左右两边脸颊上不同颜色的妆容，以达到从左右两侧看上去完全不像一个人的观感。此法相传出自梁元帝之妃徐氏之手。因不满被招进宫的命运，加上梁元帝有眼疾瞎了一只眼，拜见时则故意只画了半边脸的妆容以此来嘲笑。《南史·梁元帝徐妃传》中载：“妃以帝眇一目，每知帝将至，必为半面妆以俟。帝见则大怒而出。”

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额黄妆，也称“鹅黄““约黄”“贴黄”等，因以黄色颜料将额头涂成黄色，故名。它的流行与魏晋南北朝时佛教在中国的广泛传播有直接关系。当时全国大兴寺院，塑佛身、开石窟蔚然成风，女性或许是从涂金的佛像上受到了启发，也将自己的额头染成黄色，久之便形成了染额黄的风习。如果是用黄色的纸片或者其他的薄片剪成花的样子，黏贴在额头上，就成为“花黄”，这是当时妇女比较时髦的装饰。北周庾信《舞媚娘》诗中写：“眉心浓黛直点，额角轻黄细安。”

（图片来源于网络）

染鹅黄的颜料选择上，姜黄十分适宜。姜黄染色后呈现出明亮的黄色，附着力强而且非常透明。一千多年前，姜黄(粉)就作为药品陆续被记录在古印度的传统医学“阿育吠陀”、泰米尔古医学著作《悉达医学》等诸多亚洲古医学书籍中。

除了染画，也有用黄色硬纸或金箔剪制成鹅黄花样，以胶水粘贴于额头上的。这种剪贴的鹅黄有星、月、花、鸟等多种形状，又称“花黄”。北朝女英雄花木兰女扮男装代父从军，载誉归来后，也不忘“当窗理云鬓，对镜贴花黄”。

斜红妆，为面颊两侧、鬓眉之间的一种妆饰，大多形如月牙，色泽鲜红，有的还会故意描成残破状，犹若两道刀痕伤疤，亦有作卷曲花纹者。其俗始于三国时。南朝梁简文帝《艳歌篇》中的“分妆间浅靥，绕脸傅斜红”便是指此妆。这种面妆，现在看来似乎不伦不类，但在当时却颇为时髦，不过这也是有原因的。

唐代张泌《妆楼记》中记载着这样一则故事：“夜来初入魏宫，一夕，文帝在灯下咏，以水晶七尺屏风障之。夜来至，不觉，面触屏上，伤处如晓霞将散。自是，宫人俱用臙脂仿画，名晓霞妆。”魏文帝曹丕宫中新添了一名宫女叫薛夜来，文帝十分宠爱她。某夜，文帝在灯下读书，四周是水晶制成的屏风。薛夜来走近文帝，因为没留意到屏风，一头撞上，顿时脸颊撞伤，伤处仿若晓霞之将散，其他宫女见而生羡，也纷纷模仿薛夜来，用胭脂在脸颊上画上血痕，取名曰“晓霞妆”。久而久之，就演变成了这种特殊的面妆。可见，斜红源起之初，是一种缺陷美。

梅花妆，花钿的一种。花钿专指一种额饰，也称“额花”“眉间俏”“花子”等，秦始皇时便已有之。六朝时特别盛行一种梅花形的花钿，即“梅花妆”。相传宋武帝刘裕之女寿阳公主，在正月初七那天仰卧于含章殿下，殿前的梅树被微风一吹，落下一朵梅花，不偏不倚的正巧落在公主额上，额中被染成花瓣之状，且久洗不掉。宫中其他女子见其新异，竞相效仿，剪梅花贴于额，后渐渐由宫廷传至民间，成为一时风尚。因此梅花妆又有“寿阳妆”之称。

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碎妆，是一种将面靥画满脸或贴满脸的妆容。六朝时期的面靥相比汉朝时期已经有了很大的发展，不再局限于圆点状，而是各种花样、质地均有，如似金黄色小花的“星靥”，“靥上星稀，黄中月落”(北周庾信《镜赋》)；以金箔片制成小型花样的面靥。并且，此时面靥已经不局限于仅贴在酒窝处，而是发展到贴满整个面颊了，给人以支离破碎之感，故又称“碎妆”。

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和现代女性单纯地在脸上涂抹一些护肤品不同，古代女子似乎更加注重和讲究通过化妆增添脸部的美感，她们经常在脸部描绘一些花卉的图案，更时尚的人甚至还将金珀、翠珠黏贴在脸上，显示自己的与众不同。古代女子接受新鲜事物的速度并不逊于今日女子，故而每当一种新异的装扮出现，人们便竞相效仿，新的妆容也借此得以推广。

魏晋时期人物的身材，不论男女，均以“秀骨清像”为美。“秀骨清像”源自唐代张怀瓘在《画断》中对陆探微绘画的评语：“陆公参灵酌妙，动与神会，笔迹劲利，如锥刀。秀骨清像，似觉生动，令人懔懔若对神明。”这里虽然没有说胖瘦，但“清”往往和“瘦”“癯”“羸”等字并用，可见“清”反映在人的形象上，应该是属于比较瘦的类型。“秀”作为一种美的形象，和“清”一样，形容的是道骨仙风、消瘦俊朗的人物形象。

魏晋南北朝时期，是中国古代文化碰撞最为明显的，人们十分信奉佛学，而佛像又过于偏女性化，所以很多雅士将自己打扮的偏女性化，渐渐的，很多人都以这个为标准打扮自己，不过男子的化妆步骤相对女性而言，要简单很多，没有那么复杂。

首先第一个步骤是熏衣剃面。《颜氏家训·勉学》中记载：“梁朝全盛之时，贵族子弟，多无学术无不熏衣剃面，傅粉施朱。”可见当时梁朝的贵族子弟对自身形象的重视程度，不但略施粉黛，而且还刮掉了胡子，用熏香熏衣服和裤子。

在那个时代，人们对于熏香十分看重，并且对于香料的要求十分高，需要十几种香料混合在一起才可以。但正因为如此，熏香浪费的钱财也非常之多，因此在《魏武令》中描绘到，为了杜绝这种现象，曹操甚至通过禁令来遏制：“昔天下初定，吾便禁家内不得香薰……其以香藏衣着身，亦不得。”

（图片来源于网络）

此时男子化妆的第二个步骤是糊粉。无论男女，都喜爱白皙的肤色，而这一时期的男性主要使用固态及糊状这两种形态的铅粉，来使自己变得更白。在这里面，糊状的铅粉又被称之为“糊（胡）粉”或“水粉”。《释名·释首饰》曾记载：“胡粉，胡糊也，脂和之如糊，以涂面也。”在魏晋南北朝时期，男子化妆时最注重的便是这一步骤。在《魏书》中，曾记载过何晏对化妆的喜爱：“粉白不去手，行不顾影。”

男子化妆的第三个步骤是涂口脂，口脂也称为口泽。相当于现代人用的润唇膏，男子使用的大多是无色或者是浅粉色，起到滋润双唇并且略微润色的效果。除此之外，如果你的头发干燥且有头皮屑，那么则需使用到香泽。香泽则类似于现代的润发油，能够让头发变得乌黑光亮，同时还可以起到去头屑的作用。

《晋书》在讲到天子之冕时，写到“魏明帝好妇人之饰，改以珊瑚珠。晋初仍旧不改。及过江，服章多阙，而冕饰以翡翠珊瑚杂珠”。这位魏明帝不但喜好化妆，而且还爱好穿女子的服饰。

后来，魏晋时期的帝王也都喜欢那些阴柔的男子，更严重的就是喜欢男人，这种情况还蔓延到了一些豪门里，于是为了奉承帝王，也纷纷在家里豢养了一些美貌的男子，每当家里来客人的时候就会让他们出来招待客人，吟诗作画，诗词歌赋，营造一幅兴盛的样子。

魏晋南北朝时期妇女的发式名目繁多，与前代有所不同。魏晋流行的“蔽髻”，是一种假髻。著名的是灵蛇鬓、飞天鬓、云鬓等。飞天鬓，就是把头发集中在头顶，分成几股，然后绾成圆环，高耸在上。这是在南朝刘宋时期比较流行的一种发式；灵蛇鬓据说是文昭皇后甄氏发明的，发髻就像蛇的身体一样扭曲盘旋；云鬓是魏晋南北朝妇女中最为典型的一种发式，就是把鬓发梳理成薄薄一片，好像蝉的翅膀一样，给人动荡飘逸的美感。魏晋南北朝时期，妇女发髻形式高大，发饰除一般形式的簪钗以外，流行一种专供支承假发的钗子，替钗。同时此时的首饰与配饰、步摇、梳蓖、指环、耳坠、玉双璃鸡心佩、金奔马饰件、金花饰片和金博山、带具等。髻上所镶的金翠首饰各有严格的规定，非命妇不得使用。

2、魏晋风和晋制的区别，魏晋风和晋制的区别是什么

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魏晋风和晋制的区别

“晋制”汉服与“魏晋风”最大的区别就是是否有腰襕。襕就是从上衣中腰部的位置向下拼接两个衣服的布片，起到一定的装饰作用。但是“魏晋风”为了迎合当下消费者对于服饰简洁大方的需求，省略了腰襕这一要素，因此，它可以作为一个区分两种服饰的重要依据。

“晋制”汉服的袖口比较多样，一般可以分直袖、喇叭袖、窄袖等等。虽也与手臂留有空余，但并不是特别宽大，对于日常生活和出行来说，都有极大的便利性。而“魏晋风”更多是与古装剧中的人物穿着比较类似，袖子整体比较宽大，更倾向于追求飘逸洒脱的境界，与“晋制”汉服差异明显。

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