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1、时尚界最有文化的叛逆组织——达达精神

到底如何定义达达

比如反美学的，不合逻辑的，自相矛盾的艺术实验体，但这并不代表它看似混乱，没有艺术修养。其实，达达就是各种各样的艺术结合的产物。

穿着“爆款”流行元素服装的达人已经不再是时尚界的宠儿，能穿出“时装文化感”的Icon，才是最强的时尚赢家。

其实，时尚和艺术就是一对双胞胎。时尚界的许多设计师，都热衷用达达主义作为灵感来源。著名的艺术家皮埃尔·贝尔与设计师伊夫·圣罗兰合作的“蒙德里安色块裙”；迪奥（Dior）在2013年以安迪·沃霍尔的作品为灵感设计了晚礼服系列；著名设计师Marc Jacobs喜爱与一切后现代艺术家合作，其中最知名的就是为路易·威登（Louis Vuitton）与村上隆和草间弥生合作的系列。在2014年的Carven秋冬系列广告中，创意总监Guillaume Henry第一次将复古的黑白影像融入其中，黑白画面中只有部分单品或印花保留了彩色——拼贴影像以及涂鸦式的图像，向四十年代颠覆严肃艺术的Dadaism（达达主义）艺术作品致敬。

能够欣赏达达艺术的人，一定有着最鲜明的个性，最独到的审美以及最不羁的灵魂。热爱达达主义的人，一定有着不同层次的精神世界以及丰富的生活。达达主义风格，就是智慧与艺术并重的时尚之路。

特里斯唐·查拉(Tristan Tzara)在草拟的《宣言》中，曾为“达达”下了这样的定义：“自由，达达，达达，达达，这是忍耐不住的痛苦的嗥叫，这是各种束缚、矛盾、荒诞东西和不合逻辑事物的交织，这就是生活。”

墨守成规的反叛

早在二十世纪初，许多艺术家都在探索服装的激发性本质。风格派运动的领袖特奥·凡·杜斯堡（Theo Van Doesburg）曾穿着一套黑色西服，搭配白色领带和袜子，以表示对正常着装的负面效果。像珍·阿尔普（Jean Arp）的作品一样，达达主义者设计出极度奢华的服装来彰显拒绝墨守成规，而这种风格被称作未来主义或超现实主义。

而行为艺术的宗旨则是改变世界，改变人类。菲利波·托马索·马里奈缔（Filippo Tomasso Marinetti)抵制对永恒的美的狂热迷恋，他强烈倡导世事无常转瞬即逝的审美观点。贾科莫·巴拉（Giacomo Balla）从绘画当中提炼出了例如线速、形态合理、色彩韵律等纤维合成元素。为凸显他的理念，他特意穿着一身小方格绒套装，搭配塑料、硬纸板或木质的领带，领带上还配有灯泡；在与人交谈中，如果谈话达到令人激动不已的程度时，领带上的灯泡就会亮起。通过鼓励城市居住者之间的交流，服装将重新定义个人在都市背景下所处的地位。这种成群地穿着五颜六色服饰的都市人呈现出的和谐视觉效果，让未来派服饰风格得到了充分的展示。

时尚的共鸣

未来派反对人造的传统服饰，而更倾向于有趣的着装。他们通过使用亮色，非对称剪裁和装饰物来达到动态效果的目的，同时，对服装意识形态方面充满激情的艺术家们也极为注重服装的功能性。1919年，Thayaht首创设计出了以“减少虚饰细节及面料铺张”理念创作的TUTA。在当时，这种类似于美式工装裤的连体服装款式，被看作既优雅又实惠的代表，适合任何场合穿着，制作简单，且价格合理。在与巴黎的时尚圈接触之后，这位艺术家进一步推进了自己的创作。他对服装的卫生与清洁方面进行了仔细的研究，同时还关注了服装的剪裁，如何调整服装去适合穿衣者的身材。

这种乌托邦式的设计渴望就是推出一款通用服装，并且得到了许多艺术家的共鸣。匈牙利构成主义艺术家László Moholy-Nagy开办了包豪斯编织工厂，从1923年起他就开始穿着一款工装裤。在他的领导下，工厂也开始向标准化迈进，在他的诸多商业中就包括来自设计师让·巴杜（Jean Patou）的订单。俄国艺术家亚历山大·罗德钦科（Alexander Rodchenko）也曾穿过一款“生产主义”工装裤。

1905年以前，索尼亚·德劳内（Sonia Delaunay）就已经在巴黎定居，并时常举行俄国前卫派的社交聚会。1911年，推出了她第一个“同步”纺织品作品，带有几何图形的被套。1913年，她身穿一件“同步”长裙参加了布里埃尔舞厅的舞会。通过纺织品来呈现“同步对比”的做法产生了类似宇宙韵律的动感视觉效果。1918年，索尼亚在马德里开办了属于她的第一家服装设计工作室，她的目标之一就是使服装上的图形适合于剪裁，这一原则，也正是她与红坊服装设计工作室合作过程中努力付诸于实践的。她与特里斯唐·查拉 （Tristan Tzara）合作创造了裙装诗歌，与字母派的创始人伊里亚·兹达涅维奇（Ilya Zdanevich）合作制作了纺织面料。1928年到1933年间，伊里亚是香奈儿面料工厂的生产负责人，尤其负责针织面料的设计，这些面料都是著名服装设计师香奈儿在其设计中使用的。

超现实主义盟友

艾尔萨·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）在朋友特里斯唐·查拉和弗朗西斯·毕卡比亚 （Francis Picabia） 的影响下，于1927年推出了她的时装处女作 “视错觉图案毛衣”，其中包含了水手纹身图案和骷髅造型图案的针织衫，女性穿着这样的服装就像呈现在X光片中一样，这种服装反映了超现实主义令资产阶级大跌眼镜的姿态。路易·阿拉贡 （Louis Aragon）为夏帕瑞丽设计了用阿司匹林制作的项链；让·科克托（Jean Cocteau）为晚礼服套装设计了绣花图案；萨尔瓦多·达利（Salvador Dali）则为其设计了裙装和配饰。1928年的电影 《安达卢西亚的狗》上映之后，达利为超现实主义者所认可。接下来他所有的活动都运用了“极近偏执狂”的手法，还遭致了媒体丑闻。1936年，他开始推出一系列设计，巨大龙虾造型的裙子、电话造型的手提包、鞋子和羊排造型的帽子。他对着装艺术的贡献并未就此止步，继续设计了泪滴造型的胸针、电视机造型的手链和基于他绘画作品的珠宝——《返祖之伤》胸针和《耶稣基督之光》十字架。1965年，他还推出了一系列前后反穿的泳衣等等。当然，不要忘记在1939年他为纽约百货商店设计的以那喀索斯 （希腊神话人物）为主题的橱窗展示，引起了轩然大波。

卢齐欧·封塔纳（lucio Fontana）宣称艺术只有通过塑料或光这样的新媒介才能发展。采用断裂露洞帆布使他无论从象征意义上，还是从面料方面，都摆脱了平面的束缚。欧普艺术家和动态艺术家们主张服装随身体而动，所以视觉效果得到了加强。正是这种与肌肤之间的直接联系，令女装设计师们为之着迷。1966年，帕科·拉巴纳 (Paco Rabanne) 在他的第一场时装秀上使用了黑人模特。这些模特随着《没有主人的琴锤》的乐曲赤足起舞，她们展示的是十二件“由当代材料制作的无法穿着的裙装”。1965年，欧普艺术和抽象艺术开始进军时尚界，融入到一股意义深远的潮流中。这股潮流包含了浓妆艳抹和维达·沙宣（Vidal Sassoon）的雕刻发式。这股潮流在伊夫·圣·洛朗（Yves Saint laurent）的蒙德里安风格裙装、皮尔·卡丹（Pierre Cardin） 的几何图形裙装、伊曼纽尔·温加罗 （Emanuel Ungaro）的高开叉裙装和路易·费罗（louis Féraud）的菱形图案裙装中得到了最清晰的展示。

在欧洲，许多服装设计师都开始对新材料产生了兴趣。安德烈·库雷热（Andre Courreges）在探索研究实质与形式如何完美结合的过程中，采用了塑料和仿皮革，并用电话线设计了晚礼服裙装。1968年，皮尔·卡丹推出了他自己的面料——Cardine。在当时的一则广告中，这种材料被形容成“三维定型布料”，防油污、可水洗、防火、防酸、防水、超轻。由于这种定型裙装制作成本低廉，因此使得一种简单易得的高级时装定制形式成为了现实。

艺术升级版

夏帕瑞丽于30年代的超现实风格时装一直影响着时装界，启发了设计师和穿着者的思维。经历了40年代的战乱、50年代的恢复和60年代的动荡后，70年代的朋克在服装上也流露出超现实主义的痕迹。各类原本不相干的材质、物件和图像被用于服装和装饰，如安全针、骷髅头、狗项圈等，令人惊讶的同时不得不佩服朋克们的奇思妙想。到了80年代，超现实主义风格再度成为服装设计中的潮流，灵感取自传统和绘画，作品更多体现出夸张的造型。伊夫·圣·洛朗在礼服设计中的灵感来自毕加索的画作，将两只和平鸽以立体的方式装饰在领部和腰部，风格独特。日本设计师三宅一生（Issey Miyake）则娴熟地运用“超现实主义”手法，于1982年发布了一套“先锋派”作品，整体都用了密密细裥的黑漆布做成，护胸甲则以细竹编成，涂以黑漆，夸张的大斗笠帽和折扇，均完美地展现了日本新女性形象，将日本传统文化和西方现代精神融于一体。

到了90年代,超现实主义构思方法多样化，运用趋于广泛。充满想象力的意大利设计师弗兰科·莫斯基诺（Franco Moschino）作品颇具代表性，如树熊玩偶帽子、垃圾袋制成的晚装、用领带缝制的迷你裙、充斥着各类令人震惊的语句或图案的服装等。1999年，约翰·加利亚诺（John Galliano）在迪奥春夏高级女装发布会上，重新回顾、演绎了一系列的超现实主义设计，包括正反面颠倒的外套，“泪滴”形的腰带装饰、故意混淆于服装上的手形图案，奇思妙想令人叫绝。直到新世纪开始，超现实主义风格依然继续受宠。

超现实主义的设计师趋向于幻想主义，试图通过对眼睛的巧妙蒙骗寻求奇迹和梦境，将体现视幻技巧并且带有喻示性和幻觉色彩的图案贯穿到设计中。图案运用是超现实主义风格时装特色之一，其运用体现出设计师的思想，服装不仅仅是一个穿着物，更成为设计师心境的载体。图案取材彻底抛弃常规的传统花卉，代之以与服装不相干的元素，如艺术画作、诗歌、昆虫，甚至报纸，以取得惊世骇俗的效果。

策划/刘岩 编辑/李佳宁 文/崔寅

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2、定型布的优点有哪些？

定型后弯曲部位不起皱，不松面。没有渗透性，透气性佳，厚度一致，粘力结实。 有可塑性，补强型，避免皮面吸胶变硬。 制鞋过程所运用的皮件有厚度不一致，不同部位皮件伸长度、毛孔、柔韧度，有所不同，要改动这些状况;故需求定型布对鞋包补强与定型效果。

3、布料定型有什么办法？

实际就是免熨整理， 也叫耐久压烫整理(PP)、免烫整理、洗可穿整理及形状记忆整理等。免熨整理包括“防缩抗皱”或“耐久压烫”两个含义。如裤子不仅要防缩抗皱，而且洗涤干燥后还要求保持褶裥。
织物整理有前烘培(pre-cure)和后烘焙(post-cure)两种加工方法，前烘培即织物平幅浸轧树脂，平幅焙烘等全部工序由印染厂来完成，这种工艺加工简便，可获得平挺的外观和免烫效果，但给服装加工带来一定的难度，很难给服装赋予某些折裥和服装造型。而且洗涤时由于缝纫线和布的尺寸收缩率不同，往往易出现线缝缩拢(皱折)现象。此工艺宜用于属薄型织物的衬衣类服装整理。
另一种为后焙烘法，根据浸轧树脂的方式不同，又可分为坯布浸轧和服装浸渍两种。前者为纯棉织物在印染厂浸泡树脂并烘干，将树脂交联反应留在服装缝制后放入焙烘箱后才完成。该工艺多用于属较厚型织物的外衣、裤子等服装整理。优点是服装更平整，尺寸更稳定，可得耐久折裥，缝线处很平整。缺点是整理织物半制品在转运中的贮存条件下往往难于控制得当，若树脂过早交联，稍有皱纹或折裥不良，以后很难纠正。
超级柔软整理和气相整理都是树脂整理，它们的焙烘工序在成衣后，最大特点是成衣后其裤线能长久保持，缝线处不会出现不平整现象。如超级柔软整理又称SSP(Super Soft Process)，主要特点是多项工艺互补达到完美的穿着效果。工艺过程为：织物→漂白→液氨处理→树脂整理→制衣→烘焙。液氨就是液态氨，它和氨水不同，不是氨的水溶液。液氨的粘度和表面张力比水低得多，因此液氨能很容易而且很快渗入棉纤维中，使棉纤维结晶结构发生了变化，它既不损伤纤维又能很快很容易地出来。树脂整理和液氨整理的结合，两者功能的相辅相成，实现真正意义上的纯棉织物抗皱免烫整理。
相整理又称VP（Vapour Process)，也是在缝制成衣后进行焙烘，和超级柔软整理工艺不同的是直接以甲醛和二氧化硫气体对棉织物进行改性加工。气相法不同于一般树脂用料，原料价廉，效果好，成品手感柔软，吸湿性好，而且耐久是其特点。此工艺用于衬衫成衣还是很合适的，目前国内使用这种间隙式气相整理工艺和设备还不多，一般是在服装成衣工厂中生产，宁波雅戈尔公司就是用这种方法生产出免熨衬衫。
还有一种是AP整理即Advanced Performance Finishing，由巴斯夫公司发明并申请了专利。为了克服干、湿交联工艺的缺点，该工艺采用干交联的简捷方法，达到与湿交联方法相同的高级整理效果。其工艺流程是：浸轧树脂→烘干至正常含潮率(5％～8％) →焙烘。
除了在工艺上不断创新外，一些新技术也不断引入免熨整理之中。如：以纳米TiO2部分替代次磷酸钠，在马来酸-丙烯酸-丙烯酸丁酯的多元酸整理体系中，不仅降低含磷化合物所造成的环境污染，而且免烫效果好。使用柠檬酸和马来酸酐混合整理液在纳米催化剂SiO2的作用下对纯棉织物进行防皱整理，整理后织物的折皱回复角明显提高，且断裂强力下降不大。由于纳米材料具有颗粒小，比表面积大，表面活性强，分散性好等特殊性能，在未来的棉织物防皱整理中将会扮演越来越重要的角色。此外，还有泡沫整理、蒸汽闪爆技术、辐射接枝共聚、等离子体技术等都为棉织物的防皱整理提供了新的思路。

4、鞋类生产当中用到的自粘定型布用的胶水

明确的告诉你，就是普通的压敏胶。粘性不够要看具体情况，如果在贴之前粘性就不够，叫你的供应商改工艺，或者换胶水。
如何是贴之前粘性还行，贴上以后过一段时间粘性降低的话，这个压敏胶有可能用的是热熔胶，热熔胶里含增塑剂，皮鞋皮里面也会添加增塑剂。热熔胶中的增塑剂会在使用过程中迁移出来，导致粘性下降。严重的甚至会破坏皮质。
强烈建议皮鞋上不要使用热熔型压敏胶。

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