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1、并不想做得太火爆？听三原康裕本人聊聊「溶解鞋」和时装创作理念

近年来随着球鞋市场和受众群体的扩大，促使或是间接帮助更多主推鞋履的品牌崭露头角，这当中在近年来最受到欢迎的，则非 Maison MIHARA YASUHIRO「溶解鞋」莫属。

这一品牌最具代表性的 Original Sole 系列，可谓是在最初乘着小众之名与时尚品牌入侵运动鞋领域的趋势，以及众多明星、KOL 的上脚大火了一把。然而其并非是「初出茅庐」的年轻作品，实际上原型早在 4 年前便诞生，而品牌主理人兼设计师三原康裕，也已经在鞋履设计领域上有着 20 多年的经验。发展到今天，除了最出名的鞋履之外，品牌更拥有了成熟的服装产品线以及 MYne、in·stru(men-tal) 等支线。

制造爆款运动鞋，更是塑造体系化设计语言的时装设计师

1994 年，就读于多摩美术大学设计系的三原康裕在学生时代便开始自学做鞋，随后大学毕业创立品牌 MIHARA YASUHIRO。

尽管在今天我们已经习惯于「运动品牌 x 时装设计师/时尚品牌」 这样的合作公式，但要说最先开始运用这种概念的，三原康裕的确算是早期十分出名的一个。早在踏入千禧年之际，他便已经与 PUMA 以这样的运动品牌展开了时装类型的运动鞋合作。回看当时的设计，也是极具实验性质的，运用了大量的解构、Hybrid 以及拼接手法，有趣的一点是，这一系列设计元素在 20 年后的今天成为了最主流的球鞋审美趋势。

除了借助与 PUMA 的合作展现才华外，三原康裕继续远离主流消费群体搞着自己的球鞋艺术，直到从 2017 年开始推出「Original Sole」系列，并且在近年来「开花结果」，将其再次拉回到了更为广泛的大众视野当中。

与此同时，三原康裕也是时尚圈少有从鞋履设计起步，继而拓展到时装设计的设计师。个人品牌 Maison MIHARA YASUHIRO 自 2004 年初次亮相米兰以来，已经成为时装界熟悉的名字——近年宽大的轮廓、粗犷且不规则的拼接、破坏性的重制，成为了一直以来由他塑造的体系化设计语言。

「解构」是 Maison MIHARA YASUHIRO 最具表现性的创作手法，与简单的分解重组概念不同的是，三原康裕常常将具有哲学性的思想意识融入进设计中。拿本季的 2021 秋冬系列举例，季度主题「Basic Antinomie」本身便是德国古典哲学创始人康德哲学中的术语，指两种信仰之间的矛盾性，这正是它隐喻当下所处社会矛盾与悖论的一种体现，并通过设计呈现在具象的单品之上。

此外，从品牌以往推出的系列中不难看出，军装、工装以及街头服饰等元素也最常出现在其设计与造型之中，Bomber、派克大衣、牛仔裤、Hoodie 等一系列男装领域常见的衣物，通过不规则剪裁、拼接，以及与非传统的构造，以展现他的独特设计视角。

无论是鞋履还是时装，三原康裕的名字在近年来被我们反复提及，而关于其鞋履和时装设计等诸多问题，此次我们找到了三原康裕本人来亲自解答——Original Sole 系列作品的初衷、鞋履设计的个人理解以及时装部分的创作思路等一系列你想了解的故事与设计背后的灵感，现在都能找到答案。

三原康裕

Maison MIHARA YASUHIRO 主理人/设计师

「 创作 Original Sole 是一种『逆潮流』心理，远离运动鞋品牌之间的竞争」

还记得是 2017 年底的时候，你在 Instagram 上第一次展示「Original Sole」的原型，一双以手作黏土的方式制作的球鞋。在如今采用科技手段设计球鞋逐渐成为大势所趋的环境下，你选择手工制作 Original Sole 最初的球鞋模型是因为什么契机展开的？

从 1999 年开始，因为与 PUMA 开始合作而接触到运动鞋的世界，并且可以说运动鞋设计是从那个时代开始随着技术快速革新从而发展起来的。自然而然的，运动品牌们的「运动鞋大战」也一年比一年激烈，那些拿出巨额研发成本的品牌在互相竞争，也已经创造并控制着一个巨大的市场。

所以我不得不远离这个「世界」，去思考一种只有我自己才能做到的创新方式来避免加入这个「运动鞋大战」，因为我喜欢不同风格的设计。

在你看来，与数字模型或是呈现在纸张上的设计相比，这种手工制作的立体球鞋模型有哪些不同之处？

我开始打算用粘土做设计是想要与当时用 3D CAD 做设计的主流趋势形成一种「逆潮流」心理。由于 3D CAD 技术遵循算法，所以表达精准完美的东西很容易，但想要创造出不完美的东西却很难。

如果用数位方式来表现出细微的失真需要花费大量的时间和精力。同时，我更看重原创性和创作性，这个概念表达的更多是人性化和哲学性，也正是因此，我可以和传统的运动鞋世界保持一定距离。

最开始设计 Original Sole 鞋子的时候，你希望打造出一种怎样的风格？最终你实现这个目标了吗？

无法用电子数据来表达的「失真」。用粘土表现扭曲是我的专长，我自幼与艺术一起成长，这也是一个对我来说很擅长的板块，所以是种自然流露的思维发散。

目前暂时算是实现了这个目标，但我也一直在追求新的风格。

这几年你尝试为 Original Sole 推出更丰富的设计，例如除了帆布鞋之外还开发了许多运动鞋风格的产品，在设计方向或是材质运用方面，Original Sole 比起最开始的设计理念发生了什么样的改变？

概念有些不一样。最初我在 1996 年开始设计皮鞋，制作了各种概念的鞋子，所以其实每一种风格都是我设计中的一部分。

在这样的过程中，你对自己一开始创造的这种风格有了哪些新的理解？

做原创对我来说并不太难，重要的是影响力。我的作品提供了各种设计思路，并扩展了其他设计师的创作可能性。

我认为对于「设计师」这个职业，过于依赖理论性，会导致很多原创灵感和才能都被磨灭掉了，我当然明白商业也是重要的一部分，但仅此而已的话，其思维方式就过于浅薄了。

在设计球鞋时首先会着眼于哪个部分？我们看到你的很多设计都在球鞋的中底部分做文章，为什么？

木制版型与鞋底。而在设计中着重于中底部分，是因为有着更多的可能性。

对照三原先生制作的鞋子和衣服的设计风格，实际上可以找到一些共同点。你把对鞋子设计的理解引入了服装设计中？还是反过来，服装的设计理念会影响到鞋子的设计？

这是个好问题。我将我在鞋子设计过程中学习到的理念和思路也应用到了服装的设计中。这不仅是人们能通过肉眼可见的表面设计，并且更具有哲学意义。简单地说，就是自己「决定规则」，完全的自由并不意味着会打开一个新世界，相反因为有一些限制，所以才能拥有如宇宙般宽阔的视野。

你和 PUMA 之前有过长期的合作关系，好像从 1990 年代末就已经开始了，这段经历对你现在的运动鞋设计思维有什么影响吗？

在与 PUMA 的合作中，我学到了很多东西，其中最重要的是「化学反应」，合作就像是两个完全不同的物质碰撞在一起发生的化学反应。当我在创作时，我有意在脑海中点燃这种化学反应，将身上各种「拥有不同个性的人格」相互碰撞融合，所以作品才能有各种不同的风格。

其实从我现在发售的鞋子就能明白这一点。乍一看，这个概念任何人都能够容易理解，但当你试图理解其本质的时候，就会像被吸入一个无限的宇宙空间中一样。

据我所知，设计师有时会排斥自己的作品成为「HYPE」，三原先生对此有什么态度？

由于时尚产业的特点，会产生一种一旦变得流行就会马上腻烦的心理状态，所以我想继续安静地做我应该做的事情，因此也不打算传播过度「HYPE」的形象信息。我想很多人都知道我的态度，我不认为有人气就一定是好事，甚至有时都觉得自己已经变得太过有名了。

球鞋行业变化极其之快，在你看看未来一段时间内，你在球鞋设计上会集中往一些什么样的方向出发呢？可以尝试从风格、材料、结构或合作之类的方向上说说吗？

如果只说我自己的看法的话，其实很好理解，就这几点：

1.品质 2.舒适型 3.轻松感 4.创造出不容易过时的经典

「 近乎无限的可能性反而阻碍了创意，有时潜质只有在变得被限制的不自由时才能看得到」

让我们再聊一聊关于服装部分，一开始是如何从设计鞋履过渡到做服装设计的？

我在构思鞋子设计与理念的同时也在思考着服装，这一点是非常重要，所以它们之间所产生的互动是非常自然的。然而，起初我花费了一些时间才创作出了令我满意的服装，对于如何将设计鞋子过程中学到的理念应用到衣服上，我学会了尝试改变思维模式，去重新学习服装的历史。

我认为衣服比鞋子更有表现力，对于我自己来说，近乎无限的可能性反而阻碍了创意，有时潜质只有在变得被限制的不自由时才能看得到。

作为一个时装设计师，有没有哪一刻让你感觉很享受？原因是？

当美好的事物被创造出来的瞬间，这是我理想中的谁都未曾感受过的美，一种带有讽刺意味和幽默感的复杂之美，也是最充满知性的部分。

我很喜欢现在的 Maison MIHARA YASUHIRO，它表现出了一种很年轻化的结构时装感觉，现在你经常会运用到一些不规则的剪裁方式，在我印象里其实 Maison Mihara Yasuhiro 以前并没有这么强烈的「不规则」结构感，让你转变到这种设计语言的最大原因是什么？

我想表达现代人的不确定性，当然我不是想去否认这样的人，只不过这是我设计中的一种思考方式。

人们一般把这样的设计手法理解成「解构（reconstruction）」，每个设计师做出来的感觉都不一样，让你形容的话，Maison MIHARA YASUHIRO 的「解构」其实是要表达什么？

当我进行解构表达时，会有意识的将「时间」这一概念进行可视化。在给人感觉似乎将要崩裂的廓形的同时，其实又未曾崩裂。而正是时间，将这两种概念结合了起来，仅此而已。

如果让你归纳总结每一季在时装设计时候的一些过程，一般是怎样的？或者你可以以即将发售的秋冬系列作为例子谈谈？

我的创作过程更像是将不同形状的拼图组合在一起。在设计最开始的阶段，我会阻止自己通过过于表面的设计和固有的印象去进行表达。如果你仅仅通过视觉去感受的话，设计的可能性就会被影响，从而受到限制。例如，想像一下「讨厌走路的鞋子」这句话，一百个人眼中有一百个哈姆雷特，每个人的得到的画面都是不同的。

我其实还看到了不少例如 hoodie、sweatpants 之类的 streetwear 混合在造型中，纵观这几年的系列，你其实很热衷于改造 streetwear，我这样理解对吗？

所谓服装风格，就是一个笼统的「固定概念」，因此其实不仅仅是街头风格，我的服装系列中还出现了各种各样的「固定概念」。

那么对街头文化和时尚之间的关系，你有什么看法？

你有没有思考过关于「街头服饰」的定义？一开始也不过是有几个人的穿着和周围的人有点不一样，大家觉得很酷，便模仿了起来。hip-hop、滑板、摇滚乐等等，原本是没有像制服一样的款式，且形式自由。

而我最初只是喜欢其中的 Sneaker，所以现代「街头时尚」的分类，只是一个在营销范畴内的词语，真正的街头时尚不是这样一个营销词汇可以定义的。

新推出的 in·stru(men-tal) capsule collection，是一个 diffusion line？可以介绍一下吗？

它不是一个扩展线。简而言之，它是为那些不想生活中有太多刺激性元素的人们而准备的服装。我的平日生活中，只想每天安静地生活，平和并且不需要什么刺激。

另外还有 MYne，应该怎样区分 MMY、MYNE 和 in·stru(men-tal) 呢？

MMY 是我的智慧世界，In-stru（ment-tal）是我的日常理想，Myne则是为我们充满潜能的年轻员工们提供的机会。

最后来谈谈中国市场，在这个市场上你会考虑什么特别的计划吗？

中国非常的辽阔，对此还充满着很多我不了解的事情，但我非常感兴趣。每个大都市都拥有自己的个性，我希望可以在不同的城市做一些特别的事情。

在完成整个对谈后不难发现，与如今大部分热门球鞋品牌不同的是，三原康裕或许是少有以时装创作思维和对于球鞋设计的思考内核作为出发点的设计师，

与此同时正如我们前面所说到的，他也是时尚圈少有从鞋履设计起步继而拓展到时装设计的独特个体。

无论是设计中的解构、拼接等元素，还是如同 Original Sole 打破传统制鞋模式，以及时装设计中蕴含的哲学思维，我们庆幸能够触碰到这些设计的「本质」。

2、溶解鞋怎么那么贵

品牌效应加联名效果。

目前，日本官方网站上正品mmy溶解鞋的价格为44000日元，折合人民币2776元，而国内价格约为3000-4000不等，鞋子的价格也与品牌有关，三原康裕Mihara Yasuhiro的鞋款设计仍然物有所值。

另外，鞋子的整体设计仍然像板鞋，因此日常穿着非常简单，鞋子的最大亮点是在底部位置的溶解操作，非常适合不同的佩戴效果，喜欢的朋友们可以去了解一下。

溶解鞋，乍一看跟基础款很像，但仔细看的话，鞋边好像高温溶解了似的，便让整双鞋都焕然一新，仿佛注入了崭新的灵魂，除了鞋边类似溶解的设计外，鞋底的橡胶采用加厚设计，变形溶解雪糕底让整个脚感有种跃然云上的感觉。

除此之外，还有鞋带的设计，不同于传统的圆鞋带，采用扁形鞋带，很好的体现这款鞋的设计风格。

帆布鞋与pu皮的鞋相比，更容易沾取灰尘，而且灰尘侵入的层次还比较深，不仅仅是浮在表面，因此可以说是最难洗的鞋了。

清洗时首先将鞋面打湿，然后拿一个废弃牙刷（因为帆布鞋面比较柔软，不能用太硬的鞋刷）沾取少许肥皂，将鞋面仔细刷一遍，这遍刷完，鞋面大部分污渍基本已经去除了。接着拿一个稍硬的鞋刷沾取少许肥皂，奖鞋边刷一遍，然后清水清洗一下。最后挤少许牙膏，平均分配到鞋的各个位置，用牙刷再刷一次，这次结束就可以感觉到小白鞋又白了一个度。

最后晾晒前记得用卫生纸将鞋整个包起来，这可以有效防止鞋子发黄。如果这样做效果还是不太满意，可以在清洗时给水里滴几滴蓝色墨水哦！

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