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1、我们华夏穿“裤子”的由来，只因“胡服骑射”赵武灵王

昨天看了一场时装秀发现以后的时尚就是裤子不是裤子裙子不像裙子，我就突然想起了伟大的改革家胡服骑射的赵武灵王。

我们华夏人今天之所以能穿裤子都要感谢他，在战国时期赵武灵王以前其实人们是不穿裤子的不是说啥也不穿，穿的就类似于现在的连衣裙，这其实也没什么可打仗时候弊端就出现了。七国乱战没发现有什么问题因为大家都不穿裤子可赵国实在华夏边境需要抵御胡人就是后来的匈奴，赵武灵王就发现胡人都是骑马射箭速度极快，而我们呢是步兵骑手一打仗就吃亏，后来赵武灵王就亲自骑马射箭试靶发现不行，为什么呢胡人穿的是裤子我们穿的是裙子骑马不方便且漏风。

于是赵武灵王就发起了伟大的变革“胡服骑射”这个变革的难度在当时的赵国不亚于商鞅变法的难度。因为自周以后祖祖辈辈都是这种服饰所有皇亲贵胄都跳出来反对说是这违反祖训，后来赵武灵王就亲自穿自己设计的衣服上朝，慢慢这些顽固派也无奈只好接受。后来各国纷纷效仿，这就是我们华夏人穿裤子的由来。

2、中国古代服装的由来是什么

中国古代服装的由来是什么

中国古代服装，在世界上自成一系，其结构与款式随着生产与生活方式的发展而逐渐变化。最早在商周时期，不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，“衣裳”二字，便由此而来。

春秋战国时期，汉服开始推广，将过去上下不相连的衣裳，连在一起，形成了一个长袍。这样的形式，一直延续到了汉代，不论士族还是百姓，正式着装都是汉服深衣。到了魏晋南北朝时期，开始强调自我个性解放，男子袒胸露臂，女子则长裙曳地，尽力展示优雅和自然。这种风格，到隋唐时发展到了顶峰，形成了独特的唐装模式。以后数百年间，都基本沿袭这一模式。

直到满清入关以后，推行“剃发易服”“十从十不从”等强制手段，人们不敢再着传统衣冠，取而代之的，是旗袍马褂。这种强制式的变革，是历史上唯一一次明显的突变。各位，看了这么多，哪个朝代的“衣裳”最合你心意！

中国古代服装的由来是什么

中国古代服装，在世界上自成一系，其结构与款式随着生产与生活方式的发展而逐渐变化。最早在商周时期，不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，“衣裳”二字，便由此而来。

春秋战国时期，汉服开始推广，将过去上下不相连的衣裳，连在一起，形成了一个长袍。这样的形式，一直延续到了汉代，不论士族还是百姓，正式着装都是汉服深衣。到了魏晋南北朝时期，开始强调自我个性解放，男子袒胸露臂，女子则长裙曳地，尽力展示优雅和自然。这种风格，到隋唐时发展到了顶峰，形成了独特的唐装模式。以后数百年间，都基本沿袭这一模式。

直到满清入关以后，推行“剃发易服”“十从十不从”等强制手段，人们不敢再着传统衣冠，取而代之的，是旗袍马褂。这种强制式的变革，是历史上唯一一次明显的突变。各位，看了这么多，哪个朝代的“衣裳”最合你心意！

中国古代服装的由来是什么

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，

人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的'景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政(蟹)府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。

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